Рыбa №1 для мeня пo пeрвoлeдью – этo oкунь. Зa «бeлoй» рыбoй лучшe oтпрaвляться тoлькo в мaртe – aпрeлe, кoгдa трeскaeтся и oтxoдит oт бeрeгa лeд. Мeстa жe, гдe стoят судaки и бeрши, eщe нe укрeпились льдoм. Щукa – тoжe xoрoший oбъeкт, нo зa нeй нужнo exaть пoдaльшe oт гoрoдa. A eсли нoябрь oтличaeтся чaстыми и oбильными снeгoпaдaми, тo дo щучьиx мeст нa свoeй стaрeнькoй «шeстeркe» мнe нe дoбуксoвaть. Тaк чтo oстaются низoвья Чeбoксaрскoгo вoдoxрaнилищa, дoступныe в зoнe дeйствия oбщeствeннoгo трaнспoртa, a тaм крoмe oкуня и лoвить нeчeгo. Нo кaртинa нe пoкaжeтся стoль дeпрeссивнoй, eсли учeсть, чтo oкуни тут пoпaдaются знaтныe, дo двуx килo.

Oтпрaвляясь нa рыбaлку, я всeгдa плaнирую, нa чтo буду лoвить. Пo пeрвoму льду oсoбыx слoжнoстeй с клeвoм oбычнo нe вoзникaeт – xищник лoвится бeз кaкиx-либo прeмудрoстeй. Тeм нe мeнee, пoстoяннo случaются кoe-кaкиe типичныe нeприятнoсти, кoтoрыe oтрaвляют рaдoсть oт пeрвoлeднoй рыбaлки.

Выбoр oптимaльнoй примaнки

Сaмoe глaвнoe в пeрвoлeднoй рыбaлкe – тeмп и скoрoсть лoвли. Eсли чтo-тo гдe-тo вaс пoстoяннo тoрмoзит, зaстaвляя тeрять дрaгoцeннoe врeмя нe нa лoвлю, a нa oпeрaциoнныe прoцeссы, тo рыбaлку мoжнo считaть испoрчeннoй.

A сaмый вaжный мoмeнт в пeрвoлeднoй рыбaлкe – пoиск. Вo-пeрвыx, примaнкa дoлжнa быстрo дoстигaть днa, и, вo-втoрыx, нeльзя, чтoбы oнa нe трeбoвaлa чистить лунку oт лeдяныx крoшeк, oбрaзoвaвшиxся при бурeнии. Тaк чтo мoрмышки пo пeрвoму льду мы нe рaссмaтривaeм.

Нa Вoлгe лoвля прoисxoдит нa дoвoльнo приличныx глубинax, и дaжe при oxoтe нa oкуня пoрoй приxoдится лoвить нa 6 – 8-мeтрoвыx глубинax. Oдин из вaжнeйшиx мoмeнтoв здeсь – нaйти тoт гoризoнт в тoлщe вoды, нa кoтoрoм дeржится aктивнaя рыбa. Oкунь мoжeт зaнимaть всю вoдную тoлщу oт днa дo нижнeй крoмки льда, и ловиться может с самых разных горизонтов. Например, на том же Чебоксарском водохранилище вполне нормальна ситуация, когда все окуневые поклевки идут с горизонта на высоте два метра от дна, но обычно это участок от 0,5 до 1,5 м выше дна. Большинство рыболовов, признаться, работает несколько ниже…

Ну, если с поиском в толще воды и на просторах водохранилища все более-менее понятно, то с ловлей несколько сложнее. В большинстве случаев – конечно, по первому льду – окунь особо не капризничает и с удовольствием кушает практически любые адекватные приманки, но бывают неприятности, связанные с засечками. Пустые поклевки – это вообще специализация окуня. И чем их меньше, тем целее наша нервная система. Посему приманки надо подбирать по возможности более «зацепистые».

Итак, идеальная перволедная приманка для окуня должна:

быть заметной;

быть относительно тяжелой, чтобы пробивать крошку льда и быстро достигать дна;

иметь хорошие крючки;

желательно, чтобы она имела подвеску выше основной приманки, дабы проверять сразу несколько слоев воды.

Посему в роли основной приманки просто-таки обязан выступить балансир. Он тяжелый, не очень критичен к наличию крошки в лунке, быстро находит дно, приметен, хорошо «играет». И имеет пару одинарных крючков и один тройник. И, что – вот он, идеал? Да, на самом деле таким он и является для перволедного окуня. Со своими, конечно, небольшими грешками, но все же…

Мы уже решили, что выше основной приманки требуется поставить подвеску. Лучше всего с этой ролью справляются небольшие, длиной до 1 – 1,5 см «мушки», связанные на небольшом крючке. Особо изысканные, разумеется, не требуются. Вполне сойдут какие-нибудь, скрученные из ниточек. Окунь ест их за милую душу. К тому же, если окунь капризен, либо совсем не голоден, он предпочтет балансиру такую маленькую «мушечку».

Помимо прочего, тандем «балансир+мушка» работает лучше, чем «блесна+мушка». Блесна имеет ярко выраженную вертикальную «игру», с небольшими горизонтальными заискиваниями, балансир же специализируется на ином – горизонтальная «игра» с вертикальными заискиваниями. А «мушка» лучше всего себя показывает на горизонтальных па, которые являются специализацией балансира, но никак не стандартной отвесной блесны.

Балансир

Как ловить на балансир, думаю, знают все, поэтому на этом не останавливаемся. Поговорим лучше подробнее о хитростях, которые помогут переиграть хитрого окуня.

Сначала окуни на моих плесах Чебоксарского водохранилища «на ура» приняли эти приманки, ловились очень задорно. Но вскоре, как это бывает, мои хищники насытились этой приманкой, и стали брать несколько хуже.

Вот я подкинул балансир, приманка вернулась под лунку – и тут же кивок выпрямляется на долю секунды, будто потеряв вес балансира. И тут же возвращается в рабочее положение. Это окунь слегка ударил снизу, подбросив балансир и вместе с ним кивок вверх. Такие поклевки практически всегда заканчиваются ничем.

В ловле на блесну есть такой прием: сбрасывать приманку на дно сразу после поклевки, если окунь бьет по приманке, не раскрывая рта, и не засекается. Я опробовал этот метод с балансирами – увы, положительных результатов он мне не дал.

Проблема с большим количеством пустых поклевок тем более раздражала, что на балансире крючков аж целых пять штук – передний, задний и тройник посередке. И куда можно клевать, так и оставаясь безнаказанным? Частично решилась проблема с пустыми подсечками после того, как на цевье тройничка я стал «делать акцент» из красного изоляционного провода. Теперь поклевки пошли пусть иногда такие же неуверенные, но, по крайней мере, более результативные.

«Мушки», привязанные выше балансира, тоже хорошо ловят окуня. Причем намного лучше, чем когда в роли главной приманки стоит простая отвесная блесна. Поклевки же на «мушку» в паре с балансиром отличались. Чаще всего они происходили в самом конце взмаха или же в первую секунду-две после, когда балансир еще не успевал вернуться под самую лунку.

Очень интересная рыбалка на балансир произошла в прошлом году. Вышел я на свое место, на котором отловил уже пару раз. Окунь, уже привыкший к моим балансирам, вяло на них реагировал. Я попробовал половить с «мушкой», поймал несколько «хвостиков» граммов по 100 – 200 – для кошки, и принялся экспериментировать с проводкой. Постукивания по дну, будто при ловле налима «на стук», тут же возымели действие – я подряд вытащил с пяток окуней граммов по 300. Это уже качественный шаг вперед. Но лучшего результата я добился, когда стал делать проводку, во время которой балансир, возвращающийся под лунку, слегка чиркал по дну. Окуни атаковали тут же, после очередного «чирка». Таким вот образом удалось выловить с десяток окуней от 100 до 400 г. Немного в другом месте через несколько дней удалось «на чирк» взять окуня около 800 г, а такие в том году попадались не часто.

Хотелось поэкспериментировать и с паузой при ловле на балансир. При ловле на отвесные блесны длительность паузы очень сильно влияет на клев рыбы, и не только окуня. Эксперименты с балансирами заставили сделать весьма неоднозначные выводы. Вообще, окунь – рыба, которая не сильно любит длительные паузы после взмаха. Обычно ему хватает двух – четырех секунд. Это если говорить о ловле на простые отвесные блесны. С балансиром же много поклевок у меня случалось и по истечении шести – семи секунд паузы – и это, надо думать не предел. Видимо, у балансира остаточные движения после взмаха длятся больше, чем у отвесной блесны, и именно это объясняет, почему так происходит.

Набирая балансиры в магазине, больше всего я накупил совсем маленьких приманок длиной по 2 – 2,5 см, однако поклевок на них было не больше, чем на модели длиной около 5 см, да и крупный окунь на моих малюток реагировал хуже, чем на более габаритные приманки. Так, например, на 2-сантиметровый балансирчик мной было поймано три десятка окуней от 50 до 200 г, в то время как на 5-саниметровый принес четыре десятка от 100 до 800 граммов. Более габаритная приманка отсекала мелочь, была нацелена на рыбу покрупнее, и поклевок при этом меньше не становилось. На крупные балансиры попалось и несколько судачков, в то время как на мелкие судачок даже не смотрел. И единственное, чем малютка-балансир мог похвастать, так это поимкой бычка-кругляка и ерша.

Цвет и, как ни странно, фирма-изготовитель никак не влияли на клев, по крайней мере, пока разницы между породистыми и китайскими приманками я не вижу, равно как и зависимости к цвету.

«Мушка»

Окунь

«Мушка» ставится выше балансира. Это делается, как я уже отмечал выше, обычно с целью проверить на наличие рыбы не только придонного слоя, но и горизонта повыше. Многие не любят «мушек» за то, что они при вываживании постоянно задевают за нижнюю кромку льда, отчего рыба сходит. Также у некоторых «мушка» в черном списке по той причине, что она цепляется и за коряги на дне.

Я же стараюсь каждый удобный случай ловить на балансир вместе с «мушкой», особенно когда дно в месте ловли чистое, без коряг. Окуневое настроение всегда меняется, в какие-то периоды рыба предпочитает балансир, в какие-то – «мушку». Обычно как бывает: полосатые с утра хорошо клюют, скажем, на балансир, и до обеда я ловлю десятка два окуней, из них лишь двоих – на «мушку». При систематических зацепах и обрывах снасти я, тем не менее, все равно старательно привязываю выше блесны «мушку». И лишь вечером получаю от этих мучений с перевязыванием бонус: из двух десятков послеобеденных горбачей лишь один берет на балансир, остальные – на «мушку»!

«Мушки» я изготавливаю своими руками, для этого всего-то и нужно, что крючок и разноцветные нитки. Остальное – дело фантазии и двух минут работы. Окуни нередко имеют привычку собираться вокруг приманки – будто «за круглым столом» – и долго и скрупулезно решать, атаковать объект или нет. Чаще всего решение такого «стола» заканчивается тем, что заседание переносится на неопределенный срок – и стая окуней разбредается по своим делам. Поклевок не случается, и мы можем даже не узнать, что очень много хоть чуть, но заинтересованных окуневых глаз наблюдало за нашей приманкой. Главное при таком поведении окуня – раззадорить его. И это очень даже неплохо получается при помощи «мушки».

Делаем несколько взмахов, собираем вокруг окуней. Затем балансир из работы убираем – просто кладем его на дно, и начинаем играть «мушкой», простой дробной «игрой», словно мормышкой. Чаще всего окуни тут же набрасываются на «мушку». Ловим одного – второго – и вскоре окуни входят в такое бодрое настроение, что стоит вводить в работу балансир. Какое-то время стая будет уверенно ловиться на него. Но вскоре все затихнет. Можно еще раз попробовать поиграть «мушкой». Бывает, что таким вот нехитрым приемом можно заставить клевать пассивных окуней.

Неплохо проявляли себя «мушки» и при ловле судака, особенно некрупного, до килограмма. Есть у меня и положительный опыт ловли берша. Щука тоже не прочь иногда откусить «мушку». Помимо этого, «мушки» – объект повышенного внимания и со стороны мирной рыбы. Так, прошлой зимой на Куйбышевском водохранилище многие блеснильщики, кто ставил выше блесен «мушек», ловили крупных, до двух килограммов язей. Случается, крупная плотва нападет на «мушку», а то и лещ. А из курьезов – ерш и бычок.

Качественный балансир, который описывает правильную «восьмерку» во время проводки, очень хорошо влияет на «игру» «мушки», что делает ее намного уловистее, чем вкупе с другими приманками – например, теми же мормышками или традиционными отвесными блеснами. Окунь, и не обязательно мелкий, очень любит гоняться на пируэтах «восьмерки» за «мушкой». Посему большинство поклевок на «мушку» – как и на балансир, в паузу. Тычки порой случаются очень дерзкие.

Недостатки

Безусловный минус нашей оснастки – частые зацепы. Балансир сам по себе склонен собирать все что попало в радиусе своей «восьмерки», так еще и «мушка» стремится за что-нибудь уцепиться. Так что ловить такой оснасткой лучше всего на чистых местах. К примеру, на Чебоксарском водохранилище по первому льду окунь без комплексов стоит на ровной 2-метровой глубине без большого количества коряг, посему эта проблема меня сильно не тревожит.

Другая проблема – при вываживании один из свободных крючков – то балансира, то «мушки» – стремится засечься за нижнюю кромку льда, что очень раздражает. Да и часто становится причиной схода рыбы. Приходится быть очень аккуратным на вываживании, особенно на финальной стадии, под лункой. Еще окуня очень долго приходится снимать с многочисленных крючков балансира, или вытаскивать из глубокой пасти маленький крючок «мушки». Но все ж даже все эти недостатки вкупе не способны заставить меня применять по перволедью другие приманки, и тем более – тандемы. Плюсы решительно перевешивают все минусы.

Семенов Г.

Источник: gachok.kiev.ua

Балансир и «мушка» в перволедной рыбалке (fishua.net)

Итак, первой идет «вертушка» Mepps Aglia Long 00 матового черного цвета.



Именно на нее было поймано довольно много мелких окуней в солнечный день. Ловля проходила нижу переката в глубокой бочаге под берегом Которосли. Передний груз «чебурашка» 4 г позволяет забрасвать ее далеко, а также заставляет блесну идти у дна на быстром течении. Благодаря узкому лепестку она хорошо работает и не создает сильное сопротивление при проводке. После удачной рыбалки я закупил целый пакетик этих блесен и на каждой тройнике связал мушку из серебристо-черного люрекса и красной нитки. Окунь очень любит мухи на тройнике.

Белый твистер «Relax» с «чебурашкой» 4 г.



Недорогой классический твистер, уловистый, как и вся их родня. Его уважает не только окунь, но и любая белая рыба.

Воблер Kosadaka Beagle XL. Длина 43 мм, вес 2.35 г, плавающий 0.8-1.2 м.



За счет достаточно крупной лопасти хорошо играет даже на равномерной подмотке. Быстро заглубляется на метр, рыбу ловит) Игра аккуратная, не размашистая. Внутри стоит тихая погремушка. Внешне напоминает кормовую базу хищников Которосли. Воблер пришелся по вкусу вездесущему окуню.

Поппер Kosadaka Baby-Pop. Размер 40мм (выглядит меньше), вес 2.5 г, естественно, плавающий.



Либо он ловит всех, либо вообше не работает. Первое свойство проявляется в «жабовниках», при активно питающихся хищниках. Тогда поппер вызывает атаку всего, что находится рядом. Рядом обычно находились стайные окуньки и мелкие щучки. Тройник один, но рыба засекается хорошо. При потяжке дает негромкий булькающий звук и много брызг. В более глубоких местах или в затишье жора поппер окзался бесполезен.

Желтый твистер «Relax» с «чебурашкой» 4 г и офсетнике.



Его можно продирать сквозь редкие заросли, где обычно устраивают засаду хищники. Цвет оказался более уважаем, чем белый.

Зеленый твистер «Relax» с «чебурашкой» 6 г и офсетнике.



Не цепляется за водоросли, от которых в последнее время страдает Которосль. Пришелся по вкусу небольшому бершу.

Воблер Kosadaka Ion. Длина 55мм, вес 4.1 грама, тонущий.



Воблер похож на уклею — желанную добычу всех хищников. Лопасть маленькая, поэтому игра при равномерной проводке никакая. Это логично, поскольку воблер создан для рывковой проводки. Твичил им неподалеку от заброшенного пляжа — ловля оказалась очень увлеательной и добычливой. Первое время бросал его на мелководье и наблюдал, какая проводка дает ему правильную игру. Оказалось, что короткие резкие потяжки отлично подходят, только мягкость удилища и монофил не позволяли реализовать красивую игру.

Воблер Kosadaka Roger ML. Длина 32мм, вес 2.6 грама, плавающий 0.8-1.2 метра.



Толстячок вполне сносно иммитирует жука, так что добиться хватки язя или голавля вполне реально, если бросать его под кусты. Лопасть маленькая, игра аккуратная и слабая. Воблер нужно «оживить» правильной проводкой — тянуть и подергивать.

Блесна «вертушка» Mepps Aglia Long 00 блестящего серебристого цвета.



В коробке ношу пару штук. На всех связал муху на тройнике и прикрепил «чебурашку» в 4 грамма. Довольно уловистая блесна, но проигрывает черной. Не знаю, с чем это связано, размеры и вес одинаковы, отличие только в цвете лепестка.

Воблер Pontoon21 Hypnose 38F MDR.



Плавающий, вес 4 грамма, размер 38мм, рабочее заглубление 0.8-1.2 метра. Раскраска нетрадиционная, более похож на жука из-за форму и серого цвета. Лопасть огромная, это дает размашистую напряженную игру. На сильной течении это недостаток, а в заводях воблер проявляет себя с хорошей стороны. Он заинтересовал не только окуня, но и язя.

Силиконовая иммитация пиявки, производитель мне неизвестен.



Длинная пиявка отлично играет благодаря форме и очень мягкому силикону. Но после поклевки вполне реально остаться «с носом», т.е. без хвоста. Был установлен подходящий стандартный офсетник, отчего жало было в первой трети тела. Это сохранило превосходную игру, но дало много пустых поклевок. При быстрой проводке или на сильном течении игра пропадает, пиявка вытягивается и безжизненно тащится за грузилом. В спокойной воде и с плавной проводкой она начинает извиваться, что положительно сказывается на клеве. На этом обзор заканчивается. В заключение скажу, что все приманки при правильном применении уловисты. Самым слабым звеном оказывается именно рыболов.

Обзор приманок для ультралайта (fishua.net)

О скользящих грузилах (fishua.net)

Мал золотник, да дорог (fishua.net)

Со спиннингом на водохранилище (fishua.net)

Неизвлекаемость — это когда у карпа нет шанса выплюнуть насадку, попавшую ему в рот. В этом ли значение неизвлекаемости? Мы можем сделать много усовершенствований, которые помогут улучшить качество неизвлекаемости нашей оснастки, но я достаточно скептически отношусь к мысли, что удастся найти что-то универсальное, что приведет к 100% гарантированному зацепу крючка каждый раз после засасывания карпом вашей насадки.

Лично я использую оснастку, которую можно назвать неизвлекаемой. Это простая оснастка Blow back с термоусадочной трубкой, которую Фрэнк Ворвик называет лучшей испокон веков. Причем единственная причина, по которой я продолжаю ее использовать, — она работает!

Моя любимая отлично работающая оснастка Blow back —
крючок с длинным цевьем и термоусадочная трубка

Мне все время приходится рыбачить на различных водоемах, причем не только из-за особенностей моей работы, но и из личных предпочтений. Должен признать, что в некоторых местах, моя основная оснастка является не самым идеальным выбором, особенно на озерах с травяным дном. На озерах такого типа я предпочитаю использовать короткий поводок из плетенки в пакете PVA с маленьким крючком и оснасткой Half Withy Pool. Почему это лучше работает, я не знаю, может быть из-за вида оснастки на дне или из-за способа питания карпа…

Оснастка Half Withy Pool отлично работает на траве

Сегодня в таких озерах также популярна оснастка Short Rig (или Chod Rig), особенно при использовании в качестве насадки бойлов. Что делает ее настолько эффективной — очень короткий поводок или, может быть, это связано с циклами изменения рыболовного прессинга, когда большинство рыболовов используют длинные поводки и медленнотонущие оснастки при ловле на траве?

Оснастка Short Rig прекрасно себя ведет на траве и неглубоком иле

На заиленных озерах лучшей я считаю оснастку Blow back с термоусадочной трубкой, длиной от 20 до 30 см. На иле у меня никогда не было хороших результатов с короткими поводками, хотя я и знаю людей, у которых такие успехи случались. Однако я заметил, что у них гораздо больше сходов, чем у меня, что, по-моему мнению, не является случайностью.

Я слишком сильно привязан к этой оснастке

При рыбалке в гравийных карьерах я точно обнаружил, что жесткие поводки работают лучше других. Я использую немало поводковых материалов с покрытием и пришел к мнению, что обычные гибкие поводки — не самый идеальный выбор на чисто гравийном дне. Используя более жесткий материал, такой как Korda Hybrid 20lb, я получил наилучшие результаты. В последнее время хорошо работали также жестковатые поводки из флюоро-карбона с вертлюжком и колечком, придающие крючку свободное движение (360° Rig). Я видел, как питается карп на этих озерах, и часто он намного привередливее, чем карп в других местах. Жесткий элемент в ваших оснастках поможет удержать крючок во рту карпа более длительный период, что помешает карпу выплюнуть крючок.

Мы должны поблагодарить Марка Кавано за эти идеи. Стоит только посмотреть на его успех в карповой рыбалке и на успех таких оснасток, как Stiff Combi Rig, Terry Hearn’s Hinge Link, Chod Rig, чтобы понять, что его теория проверена временем.

Поводковый материал Korda Hybrid
отлично подходит для ловли на гравии

Оснастка 360° — фантастически эффективна,
когда вы чувствуете, что рыба плохо засекается

Поводки этих типов обычно не очень хорошо себя ведут на иле, но это можно исправить, используя оснастку «Вертолет», у которой верхняя бусинка выставлена чуть ниже предполагаемой глубины ила. В большинстве случаев грузило не зароется в ил слишком глубоко, так что расстояние в 15-30 сантиметров между грузилом и полузакрепленной бусинкой будет в самый раз.

Все, что я написал, это обобщения, взятые из моего опыта последних лет, а также из наблюдений других рыболовов.

Мои новые размышления об оснастках — во второй части статьи. Как всегда оценивайте все сами, может быть вы придете к выводу, что в вашем озере карп ведет себя совершенно иначе…

Наблюдение за тем, как кормится пойманный
мной карп, показывает причину, которая привела
его в мой подсак, и помогает поймать остальных

Когда дело доходит до усовершенствования оснасток, вы можете переусердствовать. Конечно, можно поставить все с ног на голову и очень тщательно все настроить, но… Именно об этом я и хочу поговорить.

Начнем с вопроса: «Что лучше — оснастка, которую карп не видит и берет с большей охотой, или оснастка с лучшими шансами не быть выплюнутой карпом, даже если она бросается в глаза?».

Для начала хочу напомнить вам об «эффективном зазоре», так как считаю, что это очень важный параметр в построении оснасток. Так, при использовании маленьких или короткоцевьевых крючков, вы уменьшаете «зазор», который необходим для успешного самозасечения карпа. По моему мнению, работоспособность крючков и оснасток могут быть оценены с точки зрения их «эффективного зазора», где «зазор» — расстояние между колечком крючка и его острием. Это расстояние может быть увеличено за счет термоусадочной трубки, и это именно та область, о которой мы с вами говорим. В этой области все параметры являются очень важными для успешного засечения рыбы, а меньший зазор дает больший риск выпадения крючка изо рта у карпа.

Есть и противники этой теории, что регулярно иллюстрирует Майк Винстон со своими агрессивно загнутыми оснастками типа «Коготь». Как это работает, понятия не имею… Может быть, за счет того, что Винстон всегда использует сверхогруженные плавающие бойлы, и нижняя губа карпа просто вклинивается или «бутербродится» в зазоре оснастки. Хотя, на мой взгляд, Майк просто передвинул «зазор» в другое место.

Изогнутая оснастка Майка Винстона.
Я знаю, что она работает, но не вижу в
ней смысла с точки зрения «умных оснасток»

Так как я фанат своей идеи, то в большинстве случаев предпочитаю крючки с длинным цевьем и «дугой» из термоусадочной трубки. В моих оснастках я остановил выбор на использовании принципа «выплевывания». Началось это тогда, когда я прочел книгу Тима Пейсли, пошел на рыбалку и поймал моего лучшего карпа именно на такую оснастку!

О том, что принцип «выплевывания» верная ставка в логической цепочке построения карповых оснасток, говорят факты: когда я извлекаю крючок изо рта у карпа, то часто обнаруживаю, что термоусадочная трубка, которая была на цевье, стянута назад через колечко крючка, а иногда даже сползает на поводок! Некоторые считают, что это происходит во время борьбы с карпом, но лично я уверен — трубочка сорвана во время того, когда карп с силой выплевывал насадку!

Эффект «выплевывания».
Вес бойла помогает жалу крючка
глубже проникнуть в губу карпа при самозасечке

Чаще всего карп подходит к интересующему его месту сверху, наклоняется, а затем засасывает все, что лежит на дне, выплевывая то, что ему не нужно. Иногда это сводит с ума, так как рыба может многократно всасывать и выплевывать ваш бойл, прежде чем окончательно принять его в «отшлифованном» виде. Карп прикладывает довольно большое усилие при выплевывании содержимого рта, поэтому используя принцип «выплевывания» в наших оснастках, мы помогаем крючку еще глубже войти в губу рыбы.

Безопасная адаптация гипотетически опасной
оснастки принесла мне этого зеркального красавца,
чуть-чуть не доросшего до магической отметки в 20 фунтов

Но что если крючок все-таки не втыкается в губу? Что мы можем сделать, чтобы это произошло обязательно? Первая оснастка, которая моментально всплывает в памяти, это оснастка «без комментариев», описывать которую я не буду. Лучше описать ее альтернативную и более безопасную версию, используемую мной. Данная оснастка принесла мне два карпа сразу же, как только я начал ее применять.

Оснастка основана на безопасной версии от Яна Чилкотта, которая была показана мне на берегах Коннинбрука в Кенте. Принцип работы ее основан на наличии как бы двух крючков, «смотрящих» друг на друга. Второй «крючок» изготовлен из лески «Stiff Bristle Filament», которой придана необходимая форма. Как я уже говорил, версия, показанная ниже, работает без осечек. Она словно создает «коготь», сбивающий карпа с толку.

Представьте комбинацию этой оснастки со стилем подачи «Якорь», секцией «Отдача» и проверенным крючком. Почему бы нам не пойти до конца, чтобы «на все сто» использовать шансы поймать карпа?

Моя версия оснастки типа «коготь»

Испытывая оснастку «Отдача» этой зимой, сразу поймал рыбу. Я просто привязал кусочек трубки «Recoil boom» длиной около одного-двух дюймов (2,5-5 см), скомбинировав его с моим любимым длинноцевье-вым крючком. Причем я взял

Улов на оснастку «Отдача» при ее первом использовании

карпа на 19 фунтов, а мой хороший приятель Крис, который утащил у меня кусочек трубки, умудрился поймать второго по величине карпа в этом озере весом 32 фунта! И все это произошло в то время, когда никто ничего не мог там поймать в течение нескольких недель, включая и нас с Крисом.

Я уверен, что именно «Отдача» спасла положение. Если вы когда либо видели эту оснастку, вы знаете, что она действительно работает, как пружина в обратном направлении! Сравните «Отдачу» со стандартной оснасткой, и я уверен — вы обязательно попробуете ее в деле.

В нормальном состоянии данная трубка выглядит просто как
кусок обычной силиконовой трубки, зафиксированной на двух вертлюжках.

Но так как внутри проходит плетенка, длиной в два раза больше,
чем длина трубки, то при растяжении трубка стремится вернуться в свое
обычное состояние, благодаря чему оснастка и усиливает удар
острия крючка после всасывания бойла и попытке его выплюнуть.

Когда я думаю об оснастках, тяжело не подумать и о насадках. Мой хороший приятель Джейсон говорит: «Лучшей в мире оснасткой является насадка, которую захочет эта привередливая рыба!».

Может быть, я мог бы поймать рыбу и без использования всех этих навороченных монта-жей? Может…

Мэт Вудс (Mat Woods), Англия Перевод: Андрей Мазлин

Размышления об остастках (fishua.net)

Односоставные воблеры изготавливать легче, чем двух-составные, хотя творческий процесс любой сложности не должен пугать увлеченного человека. Для начала возьмите проволоку, например от шампанского, и выровняв ее, изготовьте каркас для воблера. Колечки на каркасе для привязывания приманки и крепления тройников делаем при помощи шила и плоскогубцев (Фото 2).

Расстояние 1-2 (Фото 3) должно быть меньше, чем 2-3, тогда тройники при забросе не будут цепляться друг за друга.

Чтобы убедиться в незацепляемости тройников, установите их на колечки 2, 3 и проверьте, как они себя ведут (Фото 4). Выровняйте каркас по продольной оси.

Для составного воблера каркас сделать несколько сложнее. Здесь расстояние передней части 1-2 (Фото 3) должно быть одинаково с расстоянием 2-3, а задняя часть каркаса 4-5 равна половине передней части (т. е. хвостик равен расстоянию 1-2).

Выравниваем каркас передней части по продольной оси и присоединяем хвостик. Для чего каркас хвостика выравниваем. Плоскогубцами зажимаем середину каркаса хвостика и делаем горизонтальное колечко 4 относительно вертикального колечка 5 (Фото 5), поскольку при проводке хвостик должен будет отклоняться влево-право.

КАК КЛЕИТЬ КОРКОВЫЕ ПРОБКИ

Для изготовления одинарного или составного воблера потребуется 3 корковых пробки. Пробки обрезаем под прямым углом и склеиваем (Фото 6,7).

Склеенные пробки ручкой или маркером размечаем по продольной оси. Острым ножом разрезаем заготовку надвое (Фото 8,9).

Полученные две половины заготовки смазываем клеем. Выставляем быстро на одной половине каркас одинарного воблера, накрываем второй половиной (Фото 10,11) и зажимаем в тисках (Фото 12). Дожимаем пробку плоскогубцами в тех местах, где плохо соединились края. Оставляем заготовку сохнуть в течение 15 минут.

Составной воблер клеим в два этапа — вначале переднюю часть, затем хвостик (Фото 13). Особое внимание на первом этапе необходимо уделить правильной установке каркаса: в передней части расстояние вверх-вниз от колечка 3 должно быть одинаковым, это же относится и к колечку 4 хвостовой части воблера. Также расстояние между передней частью и хвостиком должно быть небольшим. Хвостик составного воблера должен отклоняться вниз относительно передней части примерно на 45 градусов.

Вынимаем заготовку из тисков и острым ножом придаем ей форму будущей приманки. Аккуратно по чуть-чуть срезаем пробку по краям заготовки, чтобы открыть 1 и 3, а на составной приманке — 1 и 5 колечки (Фото 14).

На точиле убираем неровности и делаем тело воблера максимально симметричным относительно продольной оси (Фото 15).

КАК СДЕЛАТЬ ЛОПАСТЬ

У многих есть старые поломанные углепластиковые китайские удочки. На лопасти лучше использовать комлевые колена. Ножовкой по металлу отрезаем трубки длиной 20-30 мм. Ножницами разрезаем их на прямоугольники (Фото 16). Трех-, четырехгранным мелкозернистым напильником делаем паз (Фото 17). На точиле убираем лишнее и напильником доводим симметрию лопасти (Фото 18).

КАК ПРИГРУЗИТЬ ВОБЛЕР

В охотничьих магазинах продается 1-2 г дробь, для наших воблеров — то, что надо. Разверткой намечаем, сверлом проделываем одинаковые углубления, соответствующие диаметру дроби (Фото 19). Плоскогубцами в углубления вставляем дробинки, оснащаем тройниками, вставляем лопасть и воблер готов к испытаниям в ванной (Фото 20). Приманку необходимо пригружать примерно на 75%, учитывая при этом вес поводка, тройников, заводных колечек, лопасти, грунта и краски.

КАК УВИДЕТЬ ИГРУ ВОБЛЕРА

Чтобы увидеть игру, многие рыболовы смотрят на воблер, а надо смотреть в одну точку в центре ванны, проводя воблер на хлыстике туда-сюда на разных скоростях. Если воблер устойчив на курсе, не срывается в штопор — значит испытания прошли успешно.

В течение дня даем пробке просохнуть от воды и приступаем к грунтованию ПФ краской. Грунт сохнет 3-4 дня. Зачищаем заготовку и даем окончательно высохнуть краске. На составниках следует тщательно очищать колечки 3-4, соединяющие переднюю часть и хвостик воблера.

Далее берем лаки для ногтей и разукрашиваем приманки в соответствии с собственными представлениями. Сохнут лаки 15-30 минут. Окончательно вскрываем воблеры водостойким мебельным лаком. Зачищаем ножом все колечки, соединения и лопасть. Оснащаем тройниками и проверяем в ванной.

Убедившись, что наша приманка играет безукоризненно, с гордо поднятой головой собираемся на рыбалку. Теперь оценку нашему творчеству должна поставить рыба! Дерзайте и получите истинное удовольствие за свой труд)!

Сергей Притыченко, г. Киев Фото автора

Одинарные и составные самодельные воблеры (fishua.net)

Прежде всего, давайте сделаем обзор дополнительного снаряжения, которое может нам понадобиться на речной рыбалке со стиком. Как и при ловле с вагглером вполне подойдет удочка длиной до 4 м, так же как и небольшая матчевая катушка или катушка закрытого типа «closed face». Более длинное удилище может дать больше возможностей контроля над поплавком и проводкой оснастки. Накопив немного опыта, вы, возможно, захотите использовать инерционную катушку (типа «Невской»), которая считается наилучшей при ловле на стик.

В качестве основной лучше применять леску сечением 0,12—0,14 мм, а для поводков 0,1—0,12 мм (с разрывной нагрузкой меньше, чем у основной лески). Также нам понадобятся крючки от 16 до 20 номера, а в качестве насадки — опарыши или черви.

Что же такое «Стик»?

Термин «stickfloat» (поплавок-палка) применяется сегодня для названия любого поплавка, используемого на быстром течении и крепящегося к леске в двух точках (сверху и снизу) при помощи резиновых трубочек. Несмотря на это, среди большого семейства стиков существует три совершенно различных стиля: «Настоящий стик», а также «Авон» и «Бальса». О двух последних мы поговорим в следующей главе, а сейчас давайте сконцентрируемся только на «Настоящем стике».

Благодаря своей конструкции и форме стик очень устойчив. Этот замечательный поплавок состоит из двух секций. Первая — верхушка (или тело) изготавливается из материала с высокой плавучестью типа бальзы, вторая — киль изготавливается из более плотного материала типа тростника, лигнума (единственное тонущее дерево), металла или пластика. Именно такая конструкция и придает стику прекрасную устойчивость, поскольку первой стремится утонуть его нижняя часть, удерживая над водой верхнюю. Настоящие стики имеют приземистую верхушку, куполообразную или очень мало выступающую, что позволяет вам держать поплавок глубоко в воде, только с маленькой вершинкой снаружи. Стики обычно огружаются 8—10 дробинками 4-го номера.

Близкий контроль

Зачем использовать стик вместо вагглера? Простейший ответ — контроль над поплавком! Так как стик крепится к леске в двух местах, точка контроля будет находиться на поверхности воды, т.е. на вершинке поплавка, в отличие от вагглера, где точка контроля расположена глубоко под водой. Существенное преимущество в управлении снастью вы получаете при натягивании лески от удилища до поплавка: стик не уйдет под воду, подобно вагглеру, и вы легко сможете уменьшать скорость, с которой поплавок движется вниз по течению.

Стик не предназначен для сверхдальних забросов и выигрывает в условиях, когда вам необходимо ловить на расстоянии не большем, чем три длины удилища при умеренном течении или большой глубине. Со стиком вы сможете обловить такие места намного быстрее, чем с вагглером, контролируя скорость его движения и с легкостью меняя глубину путем перемещения поплавка вверх или вниз по леске.

Стики могут быть огружены с применением множества различных схем для презентации рыбе вашей насадки различными способами. А при остановке или подтягивании поплавка против течения можно добиться заманчивого поведения насадки в воде — соблазнительных для рыбы приподниманий и падений.

Выбор поплавка

Выбор стиля и размера стика основывается на скорости течения и том, каким образом, предположительно, рыба будет останавливать вашу насадку.

Если течение довольно сильное, следует выбирать стик, который будет устойчив насколько это возможно, соответственно, с очень плотным и тяжелым килем. Металлический стержень здесь идеален, так как оснащенный им поплавок «крепко сидит» в воде даже без огрузки.

Если же течение не столь сильно, и вы хотите ловить со дна, стик с пластиковым килем даст вам компромисс между стабильной устойчивостью и чувствительностью к донным поклевкам. Тростниковые стики самые легкие из всех и особенно хороши для фиксирования поклевок в падении, поскольку для их стабилизации требуется огрузка. Кстати… Вспомните, как я объяснял в одной из предыдущих глав, что правильное распределение огрузочных дробинок позволяет фиксировать малейшую поклевку в падении…

Размер применяемого в конкретной ситуации стика выбирается в соответствии с глубиной в месте ловли. Старайтесь использовать самый легкий вариант из всех возможных в данной ситуации. Как произвольное правило — выбирайте поплавок, требующий одной дробинки № 4 на каждый фут глубины (1 фут = 30,5 см), то есть для 4 футов — 4х4, для 6 футов — 6х4. Также вам может потребоваться увеличить размер поплавка при ловле на течении с целью, чтобы наживка быстрее достигала намеченной глубины.

Крепление поплавка

Стик крепится к леске с помощью двух отрезков силиконовой трубочки. Существует несколько полезных советов.

Один из них заключается в следующем: несмотря на то, что вам нужно только две трубочки, одна вверху, а другая внизу, на самом деле лучше использовать три. Располагая третью трубочку по центру поплавка, вы обезопасите себя от необходимости замены всей оснастки, в случае, если одна из трубочек порвется: вы сможете тут же передвинуть запасную трубочку на место утерянной.

Еще одна неплохая идея — использовать более длинную, чем верхняя, нижнюю трубочку. Отрезав длинную трубочку и полностью закрыв ею нижнюю часть стика, вы снижаете опасность запутывания оснастки при забросах.

Техника использования стика

Так же, как при ловле на вагглер, забросы должны выполняться вниз по течению: вы не можете контролировать поплавок, плывущий к вам сверху по течению. При забросе удерживайте леску непосредственно за крючком, туго натянув ее от вершинки удилища. Установите удилище параллельно берегу со стороны свободной руки, затем плавно переместите его перед собой, одновременно отпуская леску с крючком.

После заброса старайтесь держать леску между кончиком удилища и поплавком натянутой. Не допускайте слабину и не давайте леске обогнать плывущий поплавок: это вызовет стягивание поплавка в сторону. Если у вас возникли сложности, вызванные сносом лески ветром, попробуйте перенести маленькую дробинку (№6 или №8) из под поплавка на фут ниже. Это притопит оставшиеся 2 фута лески и стабилизирует поплавок, уменьшив эффект стягивания.

Существуют четыре основных способа ловли со стиком:

- свободное скольжение вместе с течением реки;

- создание видимости натурального падения наживки;

- периодическое подтягивание;

- сильное постоянное подтягивание.

Чтобы поплавок свободно двигался по течению, вам нужно его огрузить в стиле «пуговицы на рубашке», то есть равномерно распределяя дробинки по всей длине лески от поплавка до крючка. Даже если на поплавке написано 4х4, я буду использовать в два раза больше дробинок №6, распределенных с интервалом приблизительно в 15 см, возможно в сочетании с одной или двумя дробинками №8, применяемых как притапливатели. Убедившись, что не слишком много лески находится на воде, но и не сопротивляясь сходу ее с катушки, позвольте вашему поплавку плыть по течению.

Когда вы прикармливаете место ловли, в особенности летом, рыба часто будет хватать наживку «на лету» до ее полного погружения. Используйте стик с тростниковым стержнем и огрузите его несколькими легкими дробинками так низко, насколько это возможно, предоставляя наживке возможность погружаться в толще воды натурально вместе с падающей прикормкой. Производите забросы так, чтобы крючок приземлялся по прямой линии за поплавком ниже по течению. В то время, когда насадка начнет погружаться, поплавок начнет приподниматься. Любое вмешательство в свободное падение насадки будет сразу же отражаться на поведении поплавка.

Иногда вы можете привлечь рыбу к вашей насадке путем периодических придержек или подтягиваний поплавка. Придерживание поплавка на одно мгновение заставляет насадку замедлить свое движение и привлекательно приподняться в воде. У рыбы появляется чуть-чуть больше времени на исследование вашей насадки, и иногда этого оказывается достаточно для уверенной поклевки.

Вы можете регулировать высоту подъема насадки в воде во время придержек путем использования различных схем огрузки. Все так же поплавок огружается дробинками №6, но варьируя их распределение по леске, а также добавляя маленькие дробинки, вы добьетесь контроля над подъемами и опусканиями насадки от нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров. Совет: перенос нескольких дробинок вниз по леске создаст группу, формирующую верхнюю точку, которой может достигнуть крючок с насадкой при подъеме.

В течение холодных зимних месяцев рыба становится очень вялой и апатичной, стараясь тратить минимум энергии. В связи с этим рыба не будет гоняться за вашей насадкой, как в теплое время года. Иногда удается расшевелить такую рыбу (в особенности окуня) путем притормаживания поплавка, проводя его со скоростью намного меньшей, чем скорость течения, доставляя насадку прямо рыбе в рот.

В течение зимы рыба держится у дна, поэтому очень важно аккуратно промерить глубину и установить высоту поплавка на 10-50 см больше, чем реальная глубина

в месте ловли. Закрепите группу дробинок так, чтобы они были немного выше дна (для удерживания крючка внизу), и постоянно держа леску от удилища к поплавку в натянутом состоянии, понемногу отпускайте стик по течению. Некоторые продвинутые рыболовы нарочно перегружают поплавок так, чтобы только натяжение лески удерживало его над водой.

Прикармливание

Если вы читали предыдущие публикации, то уже знаете, что я всегда советую кормить по чуть-чуть, но часто. Этот же принцип подходит для большинства видов поплавочной рыбалки, когда прикормка ведется живыми насадками типа опарыша. Ловля со стиком — не исключение.

Забрасывайте насадку ниже вас по течению. Ваша цель — доставить ее на дно в пределах места ловли. Определившись, где именно будет это место, выберите линию прикармливания, которую сможете достать без напряжения (поднакопив опыт, вы сможете увеличить дистанцию). Заброшенная прикормка должна медленно погружаться, двигаясь вдоль выбранной линии. Вначале прикормите, затем забрасывайте удочку.

Иногда пробуйте отпускать поплавок ниже по течению за пределы прикормленной линии. Большая рыба часто ходит по границе района прикормки, на несколько мгновений заскакивая в ее пределы, чтобы схватить кусочек и тут же выскочить назад. Не поддавайтесь искушению бросить немного прикормки чуть дальше, ибо это отпугнет большую рыбу еще дальше от вашего поплавка! Если поклевки не начнутся сразу, не волнуйтесь. Продолжайте прикармливать, так как рыба не всегда сразу реагирует на корм и необходимо, чтобы прошло некоторое время. Если частые поклевки сменились редкими, произошло одно из двух: либо рыбы намного меньше, чем вы предполагали, и необходимо уменьшать количество прикормки, либо рыба переместилась выше над дном. Последнее проверяется путем уменьшения выставленной на снасти глубины и соответственного изменения огрузки. Если это не сработало, уменьшите количество, но не частоту забрасывания прикормки и продолжайте экспериментировать с глубиной и огрузкой.

Эксперимент

Не бойтесь экспериментировать, когда используете стик. Если поклевки не постоянны, играйте с огрузкой и глубиной, или и с тем и другим вместе. Все может внезапно измениться даже на протяжении одной рыбалки, и то, что работало в течение часа, может перестать работать, и для стимуляции клева потребуется что-нибудь новенькое. Я нашел свой способ и постоянно слежу за поклевками и прикормкой, внося в ловлю необходимые коррективы в зависимости от того, что рыба предпочитает сегодня.

Поплавочная ловля на “Стик” (fishua.net)

Маддлеры весьма уловистые, а также перспективные для вязания мушки. Их тело, хвост, воротник, глаза могут быть любых размеров, цветов, а при их вязании могут использоваться любые материалы, но только голова должна быть обязательно из меха оленя, косули или лося. Наверняка у вас возник вопрос: «Почему голова обязательно из оленя? Что такого в этой «оленьей» голове?» Дело в том, что олений мех обладает высокой плавучестью. Существует распространенное мнение, что он пустотелый, но это не так: он больше похож на губку с воздухом, который помогает оленю сохранять тепло зимой, а мушке — превосходно плавать. При проводке мушка с «оленьей»

головой особой формы создает большое лобовое сопротивление, благодаря чему привлекательно двигается и напоминает плывущее и барахтающееся в воде живое существо. Я помню, какими нелегкими были попытки вязания первых мушек этого типа, какие в то время были проблемы с оленьим мехом, как он не сгибался, не распределялся равномерно по цевью крючка, не скручивался… С тех пор придумывая, изготавливая и используя самые разнообразные маддлеры, я узнал о них достаточно много, чем и хочу поделиться с читателями.

Большинство маддлеров — плавающие, но когда вы ловите на мушку продолжительное время, то ее плавучесть постепенно уменьшается, поскольку шерсть пропитывается водой. Тем не менее, приманка все равно будет плавать: если не на самой поверхности, то под ней. Хотите, чтобы мушка приобрела снова свою первоначальную плавучесть? Все просто — высушите ее, сделав несколько холостых махов над головой.

«Маддлер-стример». Не будет преувеличением, если я скажу, что стримеры с головой из стриженого меха оленя, косули или лося одни из наиболее уловистых при ловле щуки, судака, окуня и голавля. В пример могу привести изобретенный американским нахлыстовиком и спиннингистом Лари Дальбергом известный маддлер Megs Diver, предназначенный для ловли хищных рыб на мелководье, т.е. глубинах не более 1-1,5 м. Причем даже в самый безклевый и безрыбный день вашим тайным оружием может стать именно Мегадайвер на тонущем

шнуре или подлеске. Попробуйте, действительно помогает, и без рыбы в этом случае вы не уйдете.

Во время проводки Мегадай-вер создает множество различных хлюпов, а также испускает пузырьки воздуха, имитируя всем этим мелкое животное типа мышки или лягушки, которые являются излюбленным блюдом многих хищников.

Характерный признак «мад-длеров-мегадайверов» — голова, подстриженная как бы в виде прямоугольного треугольника (если смотреть в профиль), а также высокий воротник из той же оленьей шерсти. Мегадайве-ры, как и все маддлеры, весьма перспективны для вязания: голова и хвост у них могут быть любых цветов, а хвост можно вязать из разнообразных материалов.

Стримеры «маддлеровского» типа также можно догружать утяжеляющими конусными и круглыми (золотыми и других цветов) головками. Стримеры с конусными головками обычно называют Zuddlers (Заддлеры).

Silitail Muddler — мушка, которая может поймать практически любую рыбу. На Silitail Muddler, связанный на крючках различных размеров, я ловил не только окуня, щуку, судака, голавля и красноперку, но даже леща! В принципе, это та же самая мушка Sili Stream, только с добавлением «маддлеровской» головы особой формы.

Экспериментируя и совмещая различные мушки и стримеры с маддлерами, я связал, как потом выяснилось, весьма уловистую мушку Misty Black Polar Muddler. В моей коробочке этот маддлер стоит под №1 для ловли в сумеречное и ночное время. Как только начинает смеркаться, привязываю эту мушку к поводку и с уверенностью иду ловить крупного голавля. Дело в том, что флюоресцентные оттенки Polar Fibers и

добавленная в крыло мушки синтетика типа «флэш» создают привлекающий рыбу «мерцающий эффект».

Еще один вариант применения маддлеровской головы — маленькие мушки на крючках №12-18. Они могут имитировать личинок ручейников, а также, связанные без догрузки, могут имитировать обычных черных мух и различных мотыльков.

Говоря о маддлерах, нельзя не вспомнить самый первый и довольно уловистый — Muddler Minnow. Он имитирует бычка-подкаменьщика, которого любят поедать различные крупные рыбы, в том числе и форель. Давайте рассмотрим, как вяжется эта мушка.

Монтажная нить: серая

Хвостик: сегмент махового пера индюка

Тело: плоский золотистый люрекс

Крылышки: пучок волосков с хвоста серой белки

Плечики (голова): пучок волосков оленьего меха, равномерно распределенных вокруг цевья. Пучку придается коническая форма путем обрезания волосков меха лезвием бритвы или ножницами. Часть волосков оставляется равномерно распределенной вокруг основания крылышек.

Техника вязания

Закрепите на цевье крючка монтажную нить.

Затем закрепите на цевье хвостик, состоящий из двух парных сегментов.

Отведите монтажную нить к началу цевья. Закрепите люрекс. Сформируйте тело мушки.

Выровняйте в ступке беличьи волоски и закрепите пучок из них у начала тела мушки.

Вырежьте два сегмента из парных маховых перьев индюка. Закрепите их по бокам над беличьими волосками.

Формируя мех оленя, свяжите голову. Для этого накладывайте на цевье пучечки меха, распределяя их равномерно, а потом сгибая.

Связав голову, наложите несколько полуузлов, отрежьте нить и вскройте место узелков лаком.

Вот! Теперь и у вас в арсенале есть рабочий маддлер. Не поленитесь связать себе хотя бы десяток разнообразных мушек этого типа — они с лихвой оправдают затраченные вами усилия в ближайшие же выходные!

Василий Шевченко, г. Днепропетровск

Фото автора

Маддлер: что и как? (fishua.net)

Абдомен, или попросту говоря тело, а не ноги, крылья или хвосты, выбрано для этого материала только потому, что из перечисленных частей организма у нахлыстовой мушки может не быть чего угодно, только не тела. Можно ли представить мушку без крыльев? Легко: все нимфы спокойно существуют без них. Без ножек? Без проблем: все стримеры такие. Хвост? Яркий пример: Baetis Nymph. А мушек без тела почти совсем не бывает.

Более того, может быть только тело. Потому что каждое насекомое имеет его как минимум. («Почти совсем» прозвучало вовсе не случайно, потому что очень редкие исключения, безапелляционно подтверждающие общее правило, все же встречаются — это те же стримеры, связанные на голом крючке, т.е. без использования намотки на цевье). И тела эти разные. По размеру, форме, сегментации, ворсистости, цвету, прозрачности и, возможно, запаху, но последний не входит в сферу интересов нахлыста. Человечество давно уже научилось использовать природные материалы для имитации тел мушек, а в последние десятилетия достоянием нахлыстовиков стало великое разнообразие производных и искусственных материалов. Давайте посмотрим, как некоторые из них могут сослужить добрую службу охотнику за рыбой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯЖИ

Она может быть шерстяной, мохеровой, полипропиленовой. Это может быть просто гладкая нить — шелковая ровница или синель-ершик, навитый на гладкую основу. На ближайших фото — superbug yarn на полипропиленовой основе. Представляет собой слегка мохнатую нить. Сначала-у

его конец привязывают к цевью, затем навивают по направлению к колечку крючка. Образуется крупно секционированное тело, в меру ворсистое. Если расчесать такое тело зубной щеткой, оно станет очень ворсистым, а намотка не слишком тонкой проволокой между витками нити усилит эффект секционированного тела и добавит блеска.

Если нить предварительно выщипать, т.е. утоньшить с одного или обоих концов перед привязыванием ее к крючку, то можно добиться конусной или веретенообразной формы тела, что часто очень важно для правдоподобия имитации. Предварительное скручивание уже привязанной к крючку пряжи и более плотная намотка дадут более выраженный эффект секционирования тела.

Можно заменить пряжу многоволоконной резиновой нитью. Я купил это чудо в магазине для любительниц шитья. Расцветок бездна, цена смешная. Кстати, посещать такие магазины бывает очень поучительно. Наверно, в свободное от работы и написания статей в «Світ рибалки» время я мог бы подготовить монографию или же защитить диссертацию в области маркетинга на тему: «Мужчина-нахлыстовик как средство получения сверхприбыли посредством продажи дешевой продукции местной промышленности в очень мелкую розницу», и информационной основой для нее послужил бы тот факт, что материалы, продаваемые по баснословным ценам в специализированных нах-лыстовых магазинах, килограммами и километрами лежат по цене, близкой к себестоимости, на прилавках лавок для рукодельниц. Итак, возвращаясь к резиновой нити — тело получит-

ся более гладким, например, как у свободноживущего ручейника.

Такой вариант можно сравнивать с телом, навитым уже профессиональным материалом — vinyl rib. Сами посмотрите.

НАМОТКА VINYL RIB

Здесь уже важно аккуратно примотать материал к крючку, а затем создать ровную подмотку правильного цвета под vinyl rib, так как материал прозрачный, и это его свойство совсем не случайным образом помогает сымитировать полупрозрачное тельце нимфы.

ДАББИНГ

Обратимся теперь к наиболее часто используемой технологии формирования тела мушки, как сухой или мокрой, так и нимфы. Даббинг может исполь-

зоваться самостоятельно или с последующим секционированием монтажной нитью, проволокой, люрексом (плоским, овальным, тисненым), монофильной леской, да мало ли чем…

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЬЕВ ПТИЦ

Серия нижеследующих иллюстраций покажет вам, как широко распространено применение бородок перьев разных птиц для изготовления тела мушки. Начнем с классики: хвостовое перо фазана с укреплением и секционированием золотистой проволокой. Намотка проволоки делается, как и намотка бородок, от загиба крючка к колечку, но в противоположном направлении вращения: если бородки наматывались по часовой стрелке, то проволока — против. В результате витки проволоки не спрячутся между витками намотки перьев, и перья защитятся проволокой от повреждения во время ловли.

Если же скрутить бородки фазаньего пера в жгутик при помощи даббинговой петли, то получится красивое секционированное тело, обогатить которое и придать ему блеска можно и нужно намоткой проволоки в том же направлении вращения.

Но не фазаном единым жив нахлыстовик. Хвостовое перо павлина не менее важно среди

нашего брата. Конечно, всем известно, как популярна навивка грудки, ободка, шейки павлиньим пером. Но одна из классических сухих мушек Quill Gordon не в последнюю очередь обязана своей уловистостью изящному секционированному тельцу, навитому из ости бородки павлиньего пера. Посмотрим, как это делается.

Берем одну бородку из верхней части (5-15 см до «глазка» — это лучшее место пера) хвостового пера павлина. Кладем ее на стол и, прижимая пальцем тонкий конец бородки к столу, канцелярской резинкой счесываем ворс с бородки, проводя резинкой «против шерсти». Остается голая ость.

Отрезав самую тонкую ее часть (около одной четверти бородки), остаток привязываем к крючку тонким концом в сторону колечка. Навиваем в сторону колечка крючка. Все. Чудо, как хорошо получилось. Хотя и это еще не вершина мастерства.

Замечательные возможности в себе таит перо, казалось бы, одной из самых прозаичных птиц — гуся. Однако не стоит обманываться. Мал золотник, да дорог. Короткие жесткие бородки махового пера гуся называют biot. Часто его красят в разнообразные цвета. И не напрасно. Смотрите, какое тело получается, если биот навить вогнутой стороной наружу. Просто праздник какой-то!

ЛЮРЕКС

Этот материал примечателен тем, что используется только при формировании тела мушки. Ни для каких других целей, если мы говорим о мушках, а не о стримерах размером от 10 до 30 см для охоты на щуку или крупного морского хищника. Только само тело, обмотка (ribbing), кончик (tag на лососевых мушках). Люрекс можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании с другими материалами. Он придает телу мушки блеск, цвет, сегментацию. Вспомните классические мушки Wickham’s Fancy, Alexandra, Muddler Minnow — все они немыслимы без применения люрекса.

На трех снимках ниже приведен вариант использования двух люрексов — плоского (в качестве основы тела) и тисненого овального риббинга.

Очень близко к люрексу в ряду материалов для вязания тела стоит проволока — медная, латунная, прочая. Использование ее в качестве риббинга я уже показывал. А вот мушка Copper John — возможно,

единственная яркая иллюстрация того, как из проволоки можно сделать тело целиком.

Покажу еще одну не очень часто используемую, но основанную на остроумно позаимствованном из модных сфер материале технику изготовления сегментированных тел нимф.

БИСЕР

Свободно расположив на крючке несколько бисеринок (разместить на одну меньше, чем помещается), нужно сделать намотку монтажной нитью между ближайшей к бородке крючка и собственно бородкой (или тем местом, где она когда-то была) так, чтобы бисер не соскользнул с крючка во время рыбалки (там, если нужно, может быть хвостик). Потом это место укрепить лаком. Монтажную нить передвигать в сторону колечка, делая

сначала несколько витков нитью между каждой парой бисерин, а затем добавляя немного даббинга, таким образом заполняя свободное пространство между бисеринами. Головку, сформированную возле колечка крючка, также покрываем лаком. Затем такое тело можно расчесать зубной щеткой.

Пока я увидел два недостатка в таком методе формирования тела: под бисер трудно подмотать свинцовую проволоку для утяжеления мушки; бисер часто разбивается о каменное дно при ловле в горных реках.

Закончу этот обзор методом, для подробного описания которого нужно выделить отдельную статью.

ПЛЕТЕНОЕ ТЕЛО

Это один из новейших методов, используемый в основном для формирования тела нимф. Наиболее популярные материалы — натуральная или синтетическая пряжа разной степени ворсистости и прозрачности, а также микросинель. Методов плетения несколько, и освоить их совсем не сложно. На иллюстрации показано, что в общих чертах представляет собой плетеное тело нимфы. Два отрезка пряжи, чаще всего контрастирующих цветов, привязываются к крючку в области загиба, и оттуда плетение ведется по направ-

лению к колечку. Есть способы, предполагающие вплетание в образующееся тело волокон даббинга или бородок перьев птиц, что создает дополнительную ворсистость по бокам нимфы, а также эффект полупрозрачности тела.

На этом я остановлюсь. Проиллюстрированные техники должны дать неплохое представление о том, каким набором средств может пользоваться нахлыстовик при решении задачи формирования тела нахлыстовой мушки, наиболее соответствующего живому прототипу. Удачи вам на воде!

Андрей Соколов, г. Киев

Делаем мушку своими руками (fishua.net)

Процесс пошел: я купил недорогой легкий спиннинг и безынерционную катушку, а вот с изготовлением воблеров пришлось попотеть.

Перечитав всю доступную информацию из рыболовных изданий и интернета про изготовление воблеров, решил сделать их из плотного пенопласта. Каркас — из металлической пластины толщиной 0,5 мм: ножницами по металлу вырезал ее по профилю будущей приманки, просверлил отверстия для поводка и заводных колечек под тройники. На пенопласте маркером сделал разметку и ножовкой по металлу нарезал прямоугольные заготовки. Приклеил две заготовки пенопласта к каркасу водостойким клеем. Острым ножом придал форму воблера и отшлифовал мелкозернистым напильником. Вставил под углом лопасть (из одноразовой зажигалки), оснастил тройниками и решил проверить в ванной.

К моему разочарованию из пяти приманок работали только две, а остальные уходили в штопор. Но два рабочих воблера

есть! Белый пенопласт раскрасил разноцветным лаком для ногтей, посыпал блестками, и пока мое детище сохло, стал собираться на рыбалку. Через несколько минут я был готов к бою, но… «счастье было рядом — ударило снарядом». Из приманок получились яркие, красивые «сухофрукты»: лак высох, но разъел пенопласт. Рыбалка накрылась.

Первый блин комом. Стал исправлять ошибки. Оказалось, что воблеры срывались в штопор из-за несимметричности тела и неправильной установки лопасти. Также для плавающего воблера следовало учитывать вес грунтовки, лака, лопасти, тройников, заводных колечек, поводка и застежки. В боевом оснащении приманка должна притапливаться не более чем на 75%. Если эта величина меньше, воблер нужно подгрузить свинцовой дробью, что увеличит дальность заброса и устойчивость на курсе.

Пенопласт нашел в старом спасательном жилете: твердый, желтого цвета, и что самое главное — его не разъедал ацетон (а в последствии вообще перешел на корковые пробки от вина и шампанского).

Проверил в ванной игру приманок. Воблеры получились верховые, высокочастотные и дальнобойные. После просушки загрунтовал, вскрыл цветным лаком для ногтей, блестками и окончательно покрыл водостойким мебельным лаком. Чтобы хорошо просох грунт и лак, потребовалось семь дней.

Долгожданная рыбалка состоялась вечером на Днепре в районе парка Примакова. В это время ГЭС дала воду, мелочевка пошла «в берег», и начались регулярные всплески хищной рыбы. Работа приманок мне понравилась, но понравятся ли мои поделки рыбе…

Терзаясь сомнениями, делаю очередной заброс и ощущаю поклевку! «Первенцем» оказался окунек около 300 г, а затем последовала поклевка полуторакилограммового судака!

На легкую и чувствительную снасть ловить было одно удовольствие, рыбалка удалась на славу: три судака и окунь — неплохой результат для ловли в черте города. А самое главное — мои воблеры-самоделки работали и понравились рыбе!

Спустя несколько лет и набравшись опыта, я расширил спектр моделей и стал изготавливать приманки не только для

себя, но и для моих друзей и знакомых, получая от процесса огромное удовольствие.

Попробуйте и вы приобщиться к этому интересному делу, учитывая мои ошибки и рекомендации и, уверяю вас, получите массу удовольствия!

Сергей Притычеко, г. Киев

(Задать вопросы и
пообщаться с автором
по данной тематике
можно по телефону
8-096-7100629)

Самодельный воблер (fishua.net)

По внешнему виду он больше всего напоминает воблер, только вместо традиционной носовой лопасти у поппера имеется выемка, благодаря которой он и работает. Поппер может быть каким угодно — деревянным, пластиковым, маленьким и большим, китайским и якобы не китайским, но принцип работы у всех один — судорожно дергаться на поверхности воды, гнать волну и смачно чавкать. Отличие поппера от воблера и прочих спиннинговых приманок в том, что он имитирует от-

нюдь не потенциальную жертву хищника, а его младшего брата — маленького дерзкого окушка, который по неопытности вылез ничтоже сумняшеся охотиться в неположенное время, да еще в присутствии окуневых иерархов. Иерархи, да и не только они, а даже окуньки граммов по 50-100 этого вынести не могут и устремляются кусать обнаглевшую малявку за все части тела. Звук, издаваемый поппером при правильной проводке, привлекает их внимание, а вид бесцельно барахтающейся по поверхности приманки вызывает справедливый гнев и провоцирует на атаку.

Основной объект ловли — стайный окунь. Как правило, размер окуня в стае одинаковый, но стаи могут охотиться настолько близко друг от друга, что зачастую получается довольно разнокалиберный улов.

Если вы выехали на рыбалку на устойчивой лодке или ловите с берега, наденьте поляризационные очки и внимательно следите за поппером. Процесс ловли будет весь как на ладони. Вы увидите, что самые маленькие окуньки, сравнимые по размеру с приманкой, просто сопровождают поппер, изредка предпринимая

возмущенные ускоренные демарши с целью изгнать конкурента (превентивные меры), окуньки побольше остервенело нападают на него, стараясь укусить за хвост (меры пресечения), а горбачи явно и откровенно пытаются проглотить выскочку (высшая мера наказания). Если бы окунь был порасчетливее и попроворнее, то каждый выпад сопровождался бы ударом и хваткой. Вообще крайне «удачливым» можно считать окуня, хотя бы четвертая атака которого передается на удилище. Короче говоря, промахивается он в большей половине случаев, но это и хорошо — во-первых, ловля становится более азартной, а во-вторых, если бы окунь не промахивался, он давно истребил бы всю молодь мирной рыбы в водоеме. Дополнительный адреналин вносится щуками, которые тоже имеют обыкновение атаковать поппер, причем делают это очень красиво и показательно в «тройном тулупе» с брызгами и свечкой. Щуки промахиваются реже, и это досадно, потому что поппер они обычно откусывают. Поводок, предохраняющий шнур от щучьих зубов, нежелателен (но возможен) из-за постоянных перехлестов при забросе и ухудшения игры приманки. При особенной активности окуня возможны и дуплеты: даже при том, что на поппе-ре уже висит один окунь, остальные не теряют надежды, кусая в азарте и своего товарища и поппер, попадаясь на второй тройник…

Теперь пару слов о проводке. Оставим в покое жуткие заморские термины «твитчинг» и walk-the-dog, обойдемся родными. В общем, поппер надо дергать. От того, как вы будете дергать, зависит, насколько привлекательным для окуней получится звук, а также поведение самой приманки. При коротком и резком кистевом рывке поппер кивает головой вниз, издавая при этом требуемый от него «бульк», и возвращается практически на то же место. Поэтому в безветренную погоду при небольшом отпуске в окошке среди кувшинок можно щелкнуть раз 20, а то и больше. При более размашистой, но все равно резкой потяжке, поппер чуть-чуть ныряет и рыскает под водой, преодолевая некоторое расстояние. Такая проводка характерна для дальних забросов и открытых пространств. Звук, издаваемый приманкой, должен быть чем-то промежуточным между всплеском и бульком, постоянство и однородность звука неважны — мелкий окунь, которого имитирует поппер, тоже не особо заботится об аранжировке и чавкает как придется. Иногда попперы издают настолько квокоподобные звуки, что на них поднимается даже сом, охотящийся на перекате!

Паузу между рывками выбирайте по своему вкусу, т.е. по вкусу окуня, которого вы в данный момент ловите. Обычно это секунда-две, но иногда и больше: неоднократно наблюдал, как окунь, кинувшийся за поппером в момент рывка, останавливается возле него на паузе, пару секунд соображает, шевеля плавниками и челюстями, потом грустно открывает пасть (поппер все еще неподвижен) и с тяжелым вздохом глотает поппер целиком. Если

вы заглядывали в лунку, то так же он иногда ведет себя зимой, хватая голую мормышку на паузе после тяжелых и продолжительных раздумий. Все без исключения попперы (намеренно и принципиально не упоминаю никаких названий фирм) отлично работают в штиль; при ряби и небольшой волне поппер работает тем лучше, чем большая его часть находится над водой в спокойном состоянии, а при большой волне попперы работают плохо по очевидным причинам. Из собственного опыта могу сказать, что самым оптимальным является заброс по ветру под 45 градусов при ряби. В штиль одиночный окунь несколько остерегается поппера, активно атакуя его, как правило, лишь в условиях недостаточной видимости — в сумерках. Если окунь стайный, оголтелый и вошедший в раж, то он атакует в любых условиях, но такого можно найти да-

леко не всегда и к тому же ловить неинтересно. Проводка строго против волны тоже не лучший вариант — сбивается игра, и чавканье получается неоднородным. При забросе поперек ветра у вас выдует изрядное пузо шнура и начнутся проблемы с проводкой и подсечкой, а заброс против ветра… ну что ж, если есть желание — попробуйте… Во-первых, поппер будет идти за волной и плохо булькать, во-вторых, он упадет вам едва ли не под ноги, а в-третьих, неконтролируемая слабина шнура приведет к последующей бороде и выброшенному куску плетенки…

Форма и размеры попперов у разных производителей различаются, но необходимо заметить, что крупный поппер вовсе не отсекает мелкого окуня. Чтобы окунишка напал, поппер должен быть ну разве что не намного крупнее его самого… Замечено, что оптимальную в данных условиях приманку нужно определять методом научного тыка непосредственно на рыбалке, так как сегодня окунь может особенно интересоваться совсем не тем поппером, на который он брал вчера.

Сезон и время дня гораздо важнее формы и размера. Поппер принято считать летней приманкой, но я наберусь наглости заявить, что летом-то как раз клюет на него плохо. Дело в том, что в жаркий сезон возле травы ошивается такое количест-

во разношерстного малька, что пищи хватает всем без исключения окуням, и на проделки наглого конкурента сородичи смотрят сквозь пальцы, то есть ни как жертва, ни как конкурент поппер не представляет для окуней особого интереса. Картина резко меняется, если перед поппером добавить одну-две «догонялки». Это может быть маленький вабик, бородка, стриммер или просто кусок белого кембрика на тройнике хоть с люрексом, хоть без него. Тут уже процесс охоты имитируется в полном объеме: пару неуклюжих рыбешек, вяло удирающих от не менее бестолкового преследователя, яростно чавкающего в полуметре позади них… Этого даже сытая окуневая душа вынести не может, и вот уже снова мелко трясется вершинка вашего прута… Весной, когда на мель выходит перезимовавшая, но слегка очумевшая от недостатка кислорода уклейка и плотвичка прошлогоднего урожая, не менее очумевший окунь воспринимает поппер в том числе как жертву, и атакует его даже без массового боя. В сентябре-октябре окуню также нет смысла лакомиться мелкой хамсой, ему надо перед зимой съесть максимум при минимуме энергозатрат, поэтому поппер опять пользуется у него заслуженной популярностью.

Время ловли не блещет особой экстравагантностью — это утро и вечер, особенно перед восходом и после заката, период обычного окуневого жора. Днем на поппер рыба клюет, но без особого энтузиазма.

Снасть выбирайте на свое усмотрение. Желательно, чтобы вес поппера находился в пределах теста удилища, а строй не был уж очень «сосисочным», иначе при всей дальности заброса и удобстве вываживания медленными спиннингами как следует чавкнуть поппером вам не удастся, а, следовательно, вероятность вываживания как такового сводится к минимуму… Необходимое, с моей точки зрения, условие — плетеный шнур, так как леска за счет растяжимости работает хуже медленного удилища.

Места ловли — это обычные места окуневых собраний, т.е. обширные мелководья глубиной до 2-2,5 м — заливы, старицы и поросшие водорослями просторы водохранилищ. Наличие на этих пространствах течения особого значения не имеет — в одном из самых интересных из известных мне попперных мест трудно даже заякориться, а вот наличие растительности — явный плюс, возле нее окунь и охотится. Найти окуня помогут вам, во-первых, чайки (даже если перепутаете его с жерехом, поппер не подведет), во-вторых, рыбацкие лодки (но не уподобляйтесь окуням и не кусайте своих конкурентов) и, наконец, хорошее зрение — следите за поверхностью воды вокруг травяных островков, и если увидите, что наверх вышло несколько окуней, смело бросайте туда даже после

окончания боя. Рыба рано или поздно выйдет наверх опять, а чавканье поппера только ускорит этот процесс. Справедливости ради надо заметить, что существуют водоемы и даже целые речные системы, где окунь почему-то отказывается клевать на поппер. Яркий пример — р. Десна от устья до Остра (выше не проверял), где даже в старицах при хорошем клеве (на вертушки, воблеры или щиповку) вы, имея с собой только поппер, можете остаться с носом.

И в заключение еще одно неоспоримое преимущество поппера перед другими приманками — его не так-то просто лишиться. Вы никогда не потеряете эту приманку, случайно уронив в воду, ведь тонущих попперов нет. Да и риск потерять приманку при зацепе крайне мал — не будете же вы сознательно бросать его в коряги! Остаются только щуки, но это уже совсем другая история…

Поппер не просто пустой звук… (fishua.net)

Привада и прикормка служат для привлечения рыбы в намеченное для ловли место. Приваду бросают в воду за несколько дней до начала ловли и поддерживают постоянно в течение всего периода ловли. Прикормка опускается непосредственно перед ловлей.

Корм для привады и прикормки обычно применяется один и тот же для многих видов рыб и мало изменяется в зависимости от особенностей водоема и сезона ловли.

Для приваживания сазан а, леща, язя, плотвы, ельца, подуст а и некоторых других рыб используют главным образом растительный корм. Лучшими являются свежие конопляные, хлопковые и подсолнечные жмыхи. Старые жмыхи необходимо предварительно измельчить и прожарить на сковороде. Хорошие результаты дают распаренные зерна ячменя, пшеницы и ржи, а также круто сваренные каши—перловая, пшеничная, пшенная. В небольшом количестве можно использовать распаренный горох и кукурузу. Привлекают рыбу недоваренные вермишель и другие макаронные изделия, а также крупные пшеничные отруби, обваренные кипятком. С успехом могут применяться черный и белый хлеб, сухари, вареный картофель. Полезна, но не необходима добавка к прикормке дождевых червей, опарышей, мотыля, муравьиных яиц.

Обычно приготовляют не один вид корма, а смесь из нескольких. Например, смешивают измельченный жмых с пшеничными отрубями или вермишель с хлебными корками и т. д.

Для привлечения к месту ловли усача лучше использовать животные прикормки: порезанных на кусочки личинок миноги, червей и мясо ракушек. Некоторый эффект дают жмыхи, пшенная каша и распаренные зерна кукурузы. На другие растительные прикормки усач почти нигде не обращает внимания.

Самый разнообразный корм применяется для приваживания голавля. Голавль принадлежит к наиболее всеядным рыбам и в зависимости от местных условий питается всевозможной растительной и животной пищей. В различных водоемах у голавля имеется свой излюбленный «стол». Поэтому, если требуется прикормить только голавля, следует предварительно выяснить его местные вкусы и, уже сообразуясь с ними, остановиться на том или ином корме.

Некоторые рыболовы считают, что рыбу надо ловить на то, чем она прикормлена. Это мнение неверно, так как насадка всегда должна быть более «лакомой», чем корм, иначе — что заставит рыбу схватывать насадку, а не плывущие частички корма? В отдельных случаях, скажем, если рыбу прикармливают гopoxoм и ловят на пего, для насадки надо выбирать самые отборные горошины.

Корм для привады и прикормки чаще всего дают не в чистом виде, а в смеси с глиной. Глина задерживает размывание и снос корма течением, а образуемая при размывании глины муть сама по себе привлекает рыбу к источнику ее образования.

С растительным кормом глину смешивают из расчета 50% по объему; в животный корм ее кладут в 2 раза больше. Предварительно глину хорошо разминают, добавляя в нее воду. Количество воды зависит от необходимой скорости размывания корма. Чем сильнее течение, меньше прикормки, больше предполагаемый срок ловли, тем меньше добавляют воды и гуще замешивают корм с глиной. Замешанный с глиной корм либо бросают непосредственно в воду в виде шаров, либо опускают на шнурке в виде колоба, укрепленного на проволочном каркасе, либо используют специальные кормушки. Первые два способа применяются главным образом на тихом течении; на быстрине корм без кормушки даже в смеси с глиной быстро размывается и уносится без пользы.

В качестве кормушки употребляются или специальные снаряды, сделанные из жести и снабженные отверстиями для вымывания корма, или частый сетяной мешок. Жестяные прикормочницы хуже, так как корм из них даже при большом количестве отверстий и на сильном течении поступает слишком медленно; кроме того, рыба их побаивается и не подходит достаточно близко.

Лучше всего опускать корм в сетке, так как рыба ее мало боится и подходит к ней почти вплотную. Скорость выбывания корма из сетяной кормушки может быть отрегулирована в зависимости от силы течения и вида прикормки; для этого соразмеряют величину ячеек с количеством глины и густотой замеса. В процессе ловли можно в случае необходимости ускорить поступление прикормки, слегка приподняв и опустив кормушку.

Сетку для опускания прикормки проще всего сделать из куска сетного полотна с ячейками 6—7 мм, сложив его конвертом и обметав по краям. В сетку должно умещаться около ведра корма. Чтобы сетка была мало заметна и не отпугивала рыбу, ее окрашивают в темные тона под цвет дна.

Опущенного с вечера корма должно хватить на ночь и на все время предполагаемой ловли, т. е. примерно на 12 часов. Необходимое количество корма зависит от силы течения и ряда других условий. В среднем можно принять, что на 5 часов ловли нужно не менее 3 кг готового (без глины) растительного корма или около 1 кг животного.

Чем больше корма для привады и прикормки, тем лучше Существующее мнение, что при обилии корма рыба скоро наедается и перестает ловиться, справедливо лишь в том случае, когда корм употребляется без глины и кормушки.

Привада и прикормка (fishua.net)

Карпятники, не катающие сами бойлы, многое теряют. Это реальная экономия средств: из 10 кг микса получается не менее 14 кг бойлов. Плюс вы имеете возможность создать свое собственное оригинальное соединение, которое никто не сможет скопировать.

Изготовление бойлов – это не ракетные технологии, и вам не потребуется затратить много средств. Я катал бойлы в течение многих лет без миксера, используя большую кастрюлю, вилку и маленький раскаточный столик от Gardner. Изготовление бойлов на 12 яйцах займет у вас максимум полтора часа.

Уже написано множество статей о том, как сделать приманку. Перед вами – мой собственный пошаговый путеводитель по самостоятельному изготовлению бойлов. 1) Первое и самое главное: когда вы соберетесь катать бойлы из смесей Squid and Octopus или Ocean protein, не делайте это на вашей кухне, – это может привести к скандалу с женой! Идите в гараж, под навес в саду или в надворную постройку, где имеется достаточно места для размещения ваших базовых смесей, масел, аттракторов, смешивающего и измерительного инструмента, посуды. Удостоверьтесь, что у вас есть все и в достаточном количестве.

Для отсчитывания нужного количества используемых сыпучих компонентов вы должны иметь точные весы и достаточное количество шприцев для жидких компонентов. Необходимо иметь лист с рецептами и блокнот для записи своих действий. Лишняя ложка и бойлы не сработают. Тот день, когда вы нашли результативную комбинацию, окажется выброшенным из жизни, если у вас не останется записей, с которых вы сможете скопировать правильный рецепт. Вам необходимо иметь большой тазик для смешивания или электрический миксер, кастрюлю для варки готовых бойлов, ложку или дуршлаг, чтобы вынуть их из воды, и хороший раскаточный столик. Я рекомендую для начала шестнадцати- и или восемнадцатимиллиметровый столик и шприц для теста

2) Теперь готовьтесь приступить к смешиванию.

Яйца – очень важная часть базового соединения, и вы должны быть уверены, что используете только свежие яйца. И чем свежее они будут, тем лучше. Метод проверки: поместите их по одному в кастрюлю с водой. Если яйца свежие, они останутся на дне. Если же они начнут всплывать или плавать – от них нужно отказаться. Я всегда использую яйца среднего размера и работаю с миксом на 6 яйцах, что, в зависимости от типа базового микса, дает выход конечного продукта в районе 1,5 кг. Чтобы не взвешивать каждое яйцо, всегда работайте с яйцами одного размера. Разбейте 6 яиц в большой таз или чашу миксера; взбейте яйца вилкой, пока они не перемешаются. Не используйте метелку или миксер, чтобы не создать множества воздушных пузырьков, которые приведут к тому, что ваши бойлы станут плавающими.

3) Теперь вы можете добавить любые ароматы, пищевые масла или жидкие пищевые добавки к яйцам. Вы можете также добавить чайную ложку красителя, если захотите, но помните, что смеси рыбной муки и красных семян окрашивают тесто в коричневый и красный цвет сами по себе.

Жидкие компоненты всегда растворяют в жидком (то есть в яйцах). Если вы добавляете аттракторы и усиливающие агенты в порошкообразном состоянии, добавьте их к основному миксу и удостоверьтесь, что они хорошо перемешаны.

Удостоверьтесь, что вы точно измерили (согласно рецептуре) объемы масел и жидких пищевых добавок. Если вы случайно вмешали слишком много чего-либо -выбросьте и начинаете снова.

4) Теперь вы готовы добавить ваш микс к яйцам. У многих возникают проблемы на данном этапе. Засыпьте весь килограмм микса, но не ждите, что он хорошо перемешается, потому что этого не будет.

В зависимости от того, сколько «жидкости» Вы получили после добавления жидких пищевых добавок, пищевых масел, ароматов и разнице в размерах яиц, вам может потребоваться 450 или 1000 граммов микса. Лучше иметь немного микса в запасе, если потребуется. После изготовления нескольких партий бойлов вы будете знать почти до грамма, какое количество смеси потребуется. Однако если по какой-нибудь причине вы изменили свой рецепт, неиспользованный микс необходимо поместить в воздухонепроницаемый пакет и убрать до следующего раза. Добавляйте по 200 граммов микса в посуду для смешивания и размешивайте вилкой или миксером (тестомесом), добиваясь равномерного однородного состояния. Как только становится невозможно мешать вилкой, пришло время достать тесто и начинать месить вручную. Здравый смысл и несколько вымешенных смесей скажут вам, когда остановиться. Хорошее правило – чистая посуда без остатков теста на стенках и отсутствие сухого микса на дне. Прежде чем достать тесто, намажьте руки небольшим количеством оливкового масла, и оно не будет липнуть к рукам.

5) Доставайте ваше тесто и начинайте месить вручную. На данном этапе оно покажется вам слишком липким. Насыпьте горсть сухого микса в таз и поместите туда же шар теста. И продолжайте вымешивать. Если тесто получится слишком сухим (а это приведет к растрескиванию ваших насадок), влейте немного воды и вымешивайте снова. Проверка готовности теста: скатайте шарик между ладонями, и если он получился гладким, не трескается и не прилипает к рукам -тесто готово для раскатки бойлов.

6) Возьмите тесто и скатайте его в виде колбаски так, чтобы она свободно входила в ваш шприц. Поместите лишнее тесто в полиэтиленовый пакет и закройте его: это предотвратит высыхание. При высокой температуре я делаю столько теста, сколько могу поместить в шприц. Выдавите шприцем колбаску на раскаточный столик, закройте верхнюю часть и переместите ее вперед-назад 3-4 раза. Вы должны получить готовые к варке шарики. Если они разваливаются – тесто слишком сухое. Если они прилипают к столу – тесто слишком липкое. Прокатайте все тесто. Другая ошибка – неправильно подобранный размер (диаметр) носика шприца, что приводит к деформированию приманки. Для различных типов базовых миксов могут потребоваться различные диаметры носиков, что обусловлено различиями основных компонентов смесей. Например, когда вы выкатываете восемнадцатимиллиметровые бойлы на миксе из птичьих кормов, диаметр носика шприца не должен быть равен 18мм. Поскольку вы вытесняете колбасу из шприца, тесто немного расширяется. Так, восемнадцатимиллиметровая колбаса оказывается девятнадцатимиллиметровой. Как результат – деформированные бойлы. Точный размер носика подбирается методом проб и ошибок.

Я всегда начинаю с диаметра, на 1мм меньшего, чем диаметр доски, и уменьшаю его до тех пор, пока не удовлетворюсь результатом. Промаркируйте «правильный» носик для последующего быстрого нахождения. Если вы пользуетесь обрезаемым носиком (как у шприцов для клея), имейте достаточный их запас: это вам поможет в случае ошибки.

7) Когда вы закончили прокатывать ваше тесто, налейте большую кастрюлю воды и поставьте закипать. Теперь можно вымыть посуду, убрать ароматизаторы и прочие ингредиенты. Запечатайте пакет с остатками смеси и уберите его в пластиковый контейнер до следующего раза. Я люблю использовать большое полотенце для того, чтобы просушить сваренные бойлы. Самое важное правило – засыпайте в кипящую воду небольшое количество бойлов. Вода ни в коем случае не должна прекратить кипение!

Неоценим при варке кухонный таймер, так как слишком долгое время варки может разрушить пищевую ценность ваших Великих насадок, и они будут ничем не лучше готовых Shelf-Life бойлов. Установите ваш таймер на необходимое время, загрузите немного бойлов и через 30 секунд начните их помешивать. Как только таймер сработает, выньте шумовкой бойлы и поместите их на полотенце. Этот процесс повторяется, пока вся партия бойлов не будет сварена. Вам, вероятно, придется добавлять дополнительно воду по мере ее выкипания. Обязательно удостоверьтесь, что вода вернулась на точку кипения перед засыпкой новой партии бойлов. Удостоверьтесь, что вы придерживаетесь рекомендованного времени кипения. Я иногда изменяю его от партии к партии. Некоторые бойлы будут более мягкими (для быстродействия при прикармливании), некоторые -немного тверже (для насадки). Я всегда даю моим бойлам для подсыхания минимум 12 часов. Затем я фасую их по 1 кг в полиэтиленовые пакеты, подписываю информацию: «аромат -аттрактор – жидкие пищевых добавки».

Нет ничего важнее знания того, чем вы ловите рыбу.

Таким образом, теперь вы имеете полное представление, как создать ваши собственные бойлы. Процесс кажется немного сложным? После нескольких самостоятельно сделанных партий вы будете катать бойлы, как профессионалы. И помните, что бойлы не всегда должен быть круглой формы. Бойлы неправильной формы и в виде гранул также ловят рыбу. Удачи!

Тони МАЙЛС

Разработчик Vision Baits International

Изготовление собственных высококачественных бойлов (fishua.net)

Юные рыболовы предпочитают обходиться без этой детали. Им не в тягость простоять несколько часов на ногах. Человеку пожилому или страдающему каким-либо недугом, стульчик необходим: на берегу не всегда найдешь подходящее место для отдыха, а некоторым и сесть порой на траву сложно.

Складные стульчики различных модификаций продаются в спортивных магазинах. Они легки по весу, компактны, свободно укладываются в рюкзак.

Но чаще рыбаки-умельцы сами сооружают себе стульчики из подручных материалов, благо, их для этого требуется не так много: кусок плотной ткани да несколько трубочек из старых лыжных палок. Иногда для каркаса используются стальная проволока диаметром 4-6 мм или деревянные реечки.

Складной стульчик (fishua.net)

Старинное приспособление, служащее для хранения и транспортировки пойманной рыбы. Представляет собой или нитяную сетку, посаженную в виде чулка на проволочные обручи, или сетку, целиком сплетенную из тонкой сталистой проволоки в виде ведерка или корзины.

О целесообразности иметь садок в арсенале своих принадлежностей у рыболовов нет единого мнения. В последнее время все больше и больше удильщиков отказывается от использования садков. И в этом есть свой резон: не сохраняется долго в садке рыба живой.

Достаточно рыболову хоть на короткое время вытащить садок из воды, например, чтобы переместиться с одного места на другое, как опущенная вновь в воду рыба тут же засыпает и портится.

Портится она и тогда, когда садок постоянно находится в воде: цепляясь за его стенки, рыба теряет чешую, и тем укорачивает свою жизнь; выловленная со дна и принужденная находиться в верхнем слое воды, страдает от разницы температур и давлений.

Так что, похоже, портативные садки скоро будут вытеснены другими, более надежными средствами сохранения рыбы свежей. Подчеркиваем – не живой, а свежей.

Садок (fishua.net)

Тот, кто не жалеет поводков и крючков, а, главное, не ценит время пребывания на водоеме, предназначенное для ловли, а не для возни с ремонтом снастей, тот может, конечно, и обойтись без такой детали, как отцеп. Но большинство рыболовов считают его необходимой принадлежностью. Бывает, всего несколько секунд достаточно для того, чтобы опустить по леске отцеп и освободить из плена задевшие за корягу крючок или блесну. А если отцепа нет? Тогда – тащи снасть, пока блесна или крючок (иногда вместе с поплавком) не оторвутся и не останутся навсегда на дне водоема. Потом начинай ремонт, который может занять не один десяток минут.

Перспектива – не из завидных. Поэтому не следует пренебрегать отцепом.

Отцепов различных видов существует довольно много. Наиболее распространенные показаны на рис.

Их устройство не нуждается в подробном описании. Надо лишь заметить, что самым удобным и надежным из них является разъемное свинцовое кольцо (верхний ряд, второе слева).

Действуют им так. В прорезь подвешенного за ушко к шнуру кольца заводят леску зацепившейся за корягу удочки. На прорезь надвигают заранее поставленный на кольцо отрезок резиновой или хлорвиниловой трубочки (чтобы леска не могла выскользнуть).

Затем, распустив шнур, кольцо опускают по леске в воду и после того, как оно ляжет на зацеп, им резко ударяют по крючку. Обычно одного-двух ударов бывает достаточно, чтобы освободить снасть из плена.

Аналогично действуют и другие отцепы. Спираль предназначена только для отцепа блесен.

Отцепы (fishua.net)

Крупную (1 кг и более) рыбу можно долго сохранять живой, посадив ее на кукан. Это приспособление состоит из прочного капронового шнура (толстой лески) длиной 3-4 м и прикрепленных к нему металлических застежек. Делаются эти застежки из сталистой проволоки диаметром 1,5-2 мм и размещаются на шнуре в 50- 70 см друг от друга.

Пользуются куканом так. К нижнему концу шнура прикрепляют груз. Пойманной рыбе прокалывают крючком-застежкой нижнюю челюсть, запирают замок застежки и как возможно глубже опускают в воду. Верхний конец шнура на берегу прикрепляют к вбитому в землю колышку, в лодке – подвязывают к фалу, весельному уху или к специальной державке.

Некоторые начинающие рыболовы сооружают простейшие куканы так: к нижнему концу шнура привязывают палочку, с ее помощью продевают под жабры рыбы шнур, затем опускают ее в воду. И делают при этом большую ошибку. Рыба с веревкой под жабрами быстро засыпает и портится.

Кукан (fishua.net)

Так же, как подсачок, предназначен для извлечения из воды крупной добычи. Состоит багорик из бамбуковой или дюралевой рукоятки длиной 1,2-1,5 м с заделанным в нее крюком. Крюк изготовляют из отрезка стальной проволоки диаметром 4-5 мм, длиной 18-20 см. Загиб обычно делают шириной 7-8 см и глубиной 9- 10 см. Жало багорика должно быть очень острым.

Некоторые рыболовы используют багорик вместо подсачка. Однако с такой заменой вряд ли можно согласиться, особенно, если удить приходится с надувной резиновой лодки.

Ведь достаточно малейшей оплошности, а в суматохе вываживания такая вероятность не исключена, и может случиться крупная неприятность. Прокол лодки грозит рыболову незапланированным купанием, потерей времени на ремонт, а в целом – испорченным настроением. Поэтому там, где можно обойтись без багорика, лучше им не вооружаться.

А вот при ловле спиннингом с берега – багорик необходим. Причем неплохо, если он будет с более длинной рукояткой.

Незаменим багорик и при ужении крупной рыба (в т. ч. и мирной) из-подо льда.

Багорик (fishua.net)

Важность полного соответствия спине

Ваш рюкзак должен соответствовать спине так же, как ваши обувь – ногам. Пояс должен находится на бедрах, верхний край на уровне тазовой кости, плечевые ремни прикрепляются к рюкзаку только ниже высоты плеч. Такие размеры позволят наилучшим образом распределить нагрузку между бедрами и плечами. В другом случае нагрузка будет концентрироваться только на бедрах или на плечах. Но этим подгонка не заканчивается. Если ваши плечи не широки, то положение плечевых ремней может оказаться слишком широким, а в противоположном случае они могут врезаться вам в шею. Форма тела мужчины и женщины сильно отличается. Женщины склонны иметь узкую талию и крутые бедра, а мужчины – прямые бедра и отсутствие талии. Так же как в случае с обувью, плохая подгонка может стать причиной неудобства и даже болезненных ощущений.

Важность правильной "анатомической" формы

Ваш позвоночник уже предназначен для равномерного распределения нагрузки и защиты нервной системы. Форма позвоночника позволяет компенсировать удары. Основной участок его находится выше таза и называется lordosis. Этот участок принимает основную нагрузку и поэтому наиболее уязвим. Помимо чрезмерных дополнительных нагрузок на спину, плохо сконструированный рюкзак заставит вас наклоняться вперед в целях сохранения равновесия. Это округляет вашу спину и позвоночник выпрямляется и перестает компенсировать удары. Хорошо сконструированный рюкзак имеет эффективный поясной ремень, снимающий нагрузку с позвоночника и должен иметь жесткий поясничный элемент, позволяющий сохранить форму позвоночника.

Важность сохранения равновесия

Когда вы стоите спокойно, ваш центр тяжести находится в нижней части живота, но как только вы начинаете двигаться, теряется состояние равновесия. Не осознавая это, вы постоянно двигаете вашим туловищем, чтобы сбалансировать движения бедер и ног. При движении центр тяжести двигается вверх-вниз, вправо-влево и вперед-назад. Когда вы надеваете рюкзак, он становится продолжение вашего тела, ваш центр тяжести занимает новое положение. Важно чтобы положение рюкзака было стабильным на спине. Если он смещается он также смещает и центр тяжести и дисбалансирует вас. Любой груз, который вы несете должен следовать, а не сопротивляться сложным движениям спины.

Важность движения тела

До сих пор мы объясняли важность хорошей подгонки, правильной формы спины и стабильности груза, а теперь рассмотрим наиболее сложный аспект конструирования – движение. Когда вы движетесь, торс движется в противофазе вашим ногам. А поэтому нагруженные поверхности спины и плеч движутся независимо от других нагруженных поверхностей – таза и ягодиц. Кроме того, ваша спина сама меняет форму и размер с каждым вашим шагом. Именно поэтому рубашка никогда не остается аккуратно заправленной в брюки. Давайте пройдемся и посмотрим, что произойдет. Вы наклоняетесь вперед и назад с каждым шагом. Когда наклоняетесь вперед нижняя часть спины вытягивается более чем на сантиметр. Вы качаетесь из стороны в сторону каждые два шага. При наклоне на опорную ногу торс сжимается, и расширяется на шагающей стороне. Бедра с ногами раскачиваются, а торс и руки вращаются в противоположном направлении для поддержания равновесия. Когда вы движетесь по пересеченной местности, происходят те же движения, но с другими амплитудами. Растяжения спины, например, увеличиваются, когда вы шагаете вверх по склону. Вы наклоняете туловище дальше вперед, чем обычно, и нижняя часть спины вытягивается, чем дальше вы наклоняетесь вперед, тем длиннее становится ваша спина. Более быстрое движение усиливает вращение бедер, и ваша спина раскачивается больше – в противоположном направлении. Итак, если подвесная система не движется с вашим телом, ваше тело борется за свободу движения внутри нее.

Анатомические рюкзаки (fishua.net)